Maison Martin Margiela 1990⑴993:与时间嬉戏
来源: 发表时间:2018-05-01 20:26:29
Maison Martin Margiela 1990 S/S backstage
右边笑靥如花的男子便是 Martin Margiela
上1篇(Maison Martin Margiela 的诞生:别再叫我解构主义)从1982年 Martin Margiela 和 Jenny Meirens 相识讲起,说了想到用1张空白棉布做商标的 Meirens、喜欢收旧货的 Margiela,和品牌最初的两场秀:1989年春夏和1989年秋冬。这1篇,我们沿着时间轴往前挪1格,来到1990年春夏秀。不过先要对上1篇做点补充!
以下内容大约需要1首曲子的时间
Bill Cunningham
第1位用「解构主义」描写 Margiela 作品的人
后台有朋友跟我讨论解构主义的概念。我说依照 Martin Margiela 的技术来看确切很“解构”。上1篇之所以起名「别再叫我解构主义」,是由于他本人不喜欢被贴上这个标签。“解构”(或英文 deconstructivist)总给人1种负面的印象€€€€就像小时候你班里的捣蛋鬼、破坏大王,见甚么毁甚么,要罚站的。Margiela 觉得他的工作是创造、给衣物赋予新生,“拆”只是1个手段,rebirth 才是结果。
写完上篇后我无意中发现,第1位给 Margiela 贴上“解构主义”标签的,竟是人见人爱的街拍摄影师鼻祖 Bill Cunningham!
*Bill Cunningham (1929⑵016) 1966年开始拍摄纽约街头时尚,被称为“街拍鼻祖”。用1半的人生耕耘「纽约时报」时尚专栏。
Bill Cunningham, images and text on Martin Margiela, AW 1989,DETAILS, September 1989
Bill Cunningham 在1989⑴990年期间,给当时的时装杂志 DETAILS 做了1系列报导。DETAILS 是本男士时装杂志,常常花大篇幅报导巴黎时装周。1989年的9月刊,Cunningham 写了1篇回顾 Margiela 1989年秋冬系列的文章,涵盖了大量秀场图片(如上图)。原文以下:
Martin Margiela, formerly a Gaultier assistant, in this, his second collection on his own, provided quite a different vision of fashion for the 1990s: a beatnik, Existentialist revival ... The construction of the clothes suggests a deconstructivist movement, where the structure of the design appears under attack, displacing seams, tormenting the surface with incision. All suggest a fashion of elegant decay.
€€€€ Bill Cunningham, 'The Collections', Details, September 1989, 246
在这之前,大部份时装评论员都说 Margiela 的作品深受日本设计师影响,法国世界报的评论员 Laurence Benaim 乃至绝不留情地指责他的作品是810年代 Comme des Gar€€ons 的低劣模仿。而 Bill Cunningham 提出「解构主义」,某种意义上把 Margiela 从流言蜚语中解救了出来。他笔下的「解构」即字面意思:把1件衣服拆分、重组,丝绝不含贬义。
SS 1990,DETAILS, September 1989
半年后,Cunningham 在 Details3月刊上又发表了1篇文章和图片,评论 Margiela 的第3个系列:1990年春夏。正是这场秀让 Martin Margiela 申明大噪,让 Raf Simons 涕泪交加,并决定走上服装设计之路。
SS 1990
这场秀的地点比前两场还奇葩,位于阔别巴黎市中心的20区,大部份住户为低收入的非洲裔、印度裔。Margiela 团队看上了郊区的1块废弃操场,但是露天广场没有电啊,他们因而挨家挨户敲门借电,用电线把每家连起来,才能用电吹风、打光、化装...
场地有了,可这是居民区呀,怎样布置呢?工作人员在活动当天包了1辆车,大清早把所有的小孩都拉出去玩,好让其余人员安心布置秀场。更妙的是,这场秀的请柬也都是小朋友们画的!
夜幕降临,小朋友们1日游归来。同时到达的还有时尚记者和众评论员。习惯了 classy 场面的时装媒体,对不寻常的选址褒贬不1。著名评论员 Suzy Menkes 属于猎奇型的,她回想说坐了很久的地铁才到20区,不过1点儿也不担心「地铁会开到世界尽头」,也不担心安全问题,反倒满心期待。而前文提到的世界报记者 Laurence Benaim 就很生气了:“虽然衣服的做工剪裁都很好,但我实在不能接受这么破烂的地方,更不能接受盛在便宜羽觞里的劣质红酒。”
那场秀跟现在不1样,甭管你是时尚工作者还是居民,坐位先到先得,甚么 front row 都没有的。这就乱了套了...秀正式开始前,有人大声吼叫:“让这些熊孩子们坐下来!看不见了!”17分钟的秀接近尾声时,模特的男朋友们举起孩子们1起走上“T台”谢幕。大伙儿在水泥地上嬉戏撒野,开心极了。
这个系列的衣服怎样样呢?照旧延续了前两季的风格,大量使用长袖子、窄圆肩、阔腿裤,磨边、未完成的缝线随处可见。
Raf Simons 也在场。那会儿他还没大学毕业,在读工业设计,同时在安特卫普6君子之1的 Walter Van Beirendonck 那儿实习。他说这场秀对他的人生影响巨大,使他下定决心放弃工业设计,投身服装设计。以后他每次跳槽到1个新品牌€€€€ Jil Sander, Christian Dior, 或 Calvin Klein€€€€在接受采访时都会提起这场改变他命运的秀。
SS 1990 details
SS 1990 Backstage
“As a student I always thought that fashion was a bit superficial, all glitz and glamour, but his show changed everything for me. I walked out of it and I thought, that's what I'm going to do. That show is the reason I became a fashion designer.”
€€€€ Raf Simons
有多少人跟 Raf Simons 1样,曾、或照旧认为时装是个浮浅的行业?写完上篇后认识了1位朋友,和他讨论到这个问题。我们都不是“圈内人”、也不是甚么时装精。虽没法从制衣的技术层面去分析服装设计,但也不至于盲目崇拜设计师或品牌,毕竟,未经挑选过的“同款”、“爆款”是不值得具有的。
裤子居然是这么穿的...
穿着被子就可以上街!
这场秀的故事就写到这儿。最后再看几张 Bill Cunningham 拍的照片。文末还有1段 YOOX 在2015年拍的视频:The Artist is Absent,包括了许多珍贵的影象资料,不要错过啦。
SS 1990,DETAILS, September 1989
SS 1990,DETAILS, September 1989
SS 1992
快进到1992年春夏系列,秀的地点在巴黎 Saint- Martin 地铁站。有了前面的铺垫,你大概能猜到这也不是个普普统统的地铁站。
这个地铁站在1939年2战开始时就停用了,巴黎解放后恢复使用了1阵子,没过量久又被弃用。听说从80年代开始,这里成了小蜜蜂的窝...走秀当天,1600根烛炬点燃了3条主要通道,照出T台。
蛮诡异的...
衣服和妆容有甚么特点呢?模特的手变成画板,从指尖1直到小臂被刷上颜料,跟戴手套似的。纹理与服装印染相呼应。比以下图,模特臂上图案与古着方巾做成的半裙浑然1体,恍如身着半裙1起浸入了染缸。
也有只画手臂的,一样是白色背心的延续
指尖略加点缀,与腹部镂空圆点应和
每位模特的内眼角都安了1颗莱茵石,像1滴眼泪(最爱的1张 backstage,这张照片里的模特美极了!)
刷漆效果反复出现在 MMM 的设计中,本季尤甚。还记得上1篇说到的89年秋冬系列么?蘸了油漆的布料像 Jackson Pollock 泼洒过的画布1样被大量使用。衣服和身体的界限变得模糊,布料几近成了第2层皮肤。
1990 SS
tabi boots with hand-tagged graffiti
许多时装评论员、史学家1致认为这是 Margiela 把“时间概念”显现得最美的1季€€€€所有的布料都是再回收利用,各种古着就像这场秀的选址1样,都是曾有过生命的东西,在几近废弃以后,重获新生。Martin Margiela 像个在和时间嬉戏的孩子。
(They) do not hide the course of time, but carry along the traces of a garment's previous life and incorporate it into the new item - they are the silent防火电焊工作服 witnesses of durée.
€€€€Kaat Debo, MoMu Antwerp
安特卫普时装博物馆馆长
SS 1993
叛逆的马吉拉先生这次很浪漫。
93年春夏这场秀,他把极简主义和维多利亚时期的浪漫美好地融会在1起:维多利亚时期的衬裙被做成了短裙、金银丝花边爬上了茄克的边沿、绿色枝叶像精灵1般从脖子上挂下来、或系在腰间。
华丽丽的金边与植物装潢
猜想他去跳蚤市场淘来了欧洲皇室的旧衣服
再来看看模特。Margiela 1向对超模不感兴趣,他乃至不给她们露脸的机会...不过遇到有灵气的模特,他还是照样收入麾下。比如:
Kate Moss
Emma Balfour
Cecilia Chancellor
除在用料和风格上让大家线人1新,Margiela 在选址方面又玩了新花样。他准备了1黑1白两份请柬,入口分别设在在巴黎蒙马特墓地的两端,晚上8点半准时开始。但是!佳宾1定不能走错入口。如果拿着黑色请柬的人走到了白色请柬指定入口,他就会被谢绝入场。呃,川久保玲除外。
好了。以上就是今天的全部内容。下1回我们从另外一场轰动时尚圈的秀:1994 年秋冬的芭比系列说起,来讨论1下服装比例的问题。说好的藐视频来了,请享用。
The Artist is Absent by YOOX
感谢视频 up 主!
参考资料
1- Bill Cunningham on Deconstructivist Fashion,fashionprojects.org
2- Margiela by Candlel常州工作服定做 王ight in S/S92,anothermag.com
3- From the Archives: 14 Shows From the Man, the Myth, the Legend Martin Margiela,vogue.com
4- Maison Martin Margiela,Magazine b.
换 换 口 味
Freelance 第1年
1991年你在干吗?
电影「至暗时刻」里,丘吉尔喝了些甚么酒?
天凉了,你去年买的飞行员茄克,今年还穿吗?
当Maison Margiela还叫MMM的时候
要不是Margiela当年把Alexander McQueen拒了...
Maison Martin Margiela 的诞生:别再叫我解构主义
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